Здесь мы поговорим о том, как заменить изношенную цепь ГРМ на Шкоде Фабия. Эта процедура вполне может быть проведена самостоятельно, без привлечения профессиональных служб. Конечно очень уж простой назвать ее не получится, но все же с ней может справиться любой автолюбитель, обладающий небольшими познаниями в области ремонта автомобильной техники.
Когда менять цепь?
В документации по данному автомобилю говорится, что смена привода будет необходима после пробега в 120 000 км. Это достаточно приблизительный регламент, и заменить данный расходник на новый может потребоваться и несколько раньше. Этому может способствовать несколько причин. Среди них следует отметить эксплуатацию автомобиля при повышенных нагрузках. Если вы часто ездите по ухабам или используете прицеп, то это обязательно скажется на состоянии цепной передачи. Если вы лихач, и ваш автомобиль эксплуатируется в условиях экстремальной езды, это также не будет способствовать продлению срока службы расходных материалов, к которым относится и цепная передача.
Так что же может произойти с цепью? Конечно, цепь несколько надежнее ремня, и, скорее всего, она не порвется, но это совершенно не значит, что срок ее службы — вечность. В процессе эксплуатации цепь растягивается, и в значительной мере этому способствуют вышеозначенные причины. Кроме растягивания на цепи могут появиться сколы, обнаружив которые расходник также обязательно нужно менять. Но все же наиболее часто встречающийся дефект — это именно растягивание. Через какое-то время между звеньями цепи появляется люфт, и цепь становится длиннее. Растянутый привод — это очень опасно. Дело в том, что он вполне может сойти с шестерней, что создаст большие проблемы владельцу транспортного средства. В этом случае перестанет выполняться синхронизация движения валов, поршни обязательно ударятся о клапаны, что приведет к деформации последних. Остальные детали механизма в результате этого также получат некоторые повреждения.
Вот почему так важно проводить диагностические процедуры, направленные на выявление первых признаков растяжения цепной передачи. Опытный автолюбитель сможет определить растяжение по внешним признакам. Но если у вас такого опыта пока нет, лучше попросите кого-нибудь из знатоков помочь вам в этом вопросе. Но не только по внешним признакам можно определить, что срок эксплуатации цепи подошел к концу. При включенном двигателе растянутый расходник будет издавать неестественный шум.
Если вами были обнаружены данные симптомы, обязательно стоит задуматься о необходимости замены старой цепной передачи на новую. Кстати, заменить придется не только цепь, но и некоторые другие расходники. К ним можно отнести сальники и прокладки. Следует обратить внимание и на натяжной ролик. Но совсем необязательно, что он износился до необходимости замены. Вполне возможно, что этот расходник сможет прослужить вам еще некоторое время. То же самое касается и помпы.
А теперь непосредственно о процедуре ремонта по замене привода ГРМ. Первым делом нужно будет приготовить все необходимое для этого. Речь идет об упомянутых выше расходных материалах и необходимых инструментах. Если все готово, тогда можно начинать.
Замена цепи
1. Во время проведения ремонта автомобиль должен быть размещен на ровной площадке. Его обязательно нужно зафиксировать. От аккумулятора следует отсоединить минус, чтобы обесточить автомобиль.
2. Берем домкрат. Приподнимаем с его помощью мотор, чтобы можно было беспрепятственно открутить его правую подушку.
3. Демонтируем расширительный бочок.
4. Снимаем кронштейн, находящийся справа.
5. Теперь нам необходимо вынуть масляный щуп. Для этого придется демонтировать крепление его трубки.
6. После этого нам необходимо снять генераторный привод. Для этого следует ослабить натягивающий его ролик. Генератор должен быть отведен в сторону от мотора.
7. Рядом с генератором располагается натяжной ролик. Его нам оже придется снять. Помните, что он крепится болтом с левой резьбой, поэтому отворачивать его нужно по часовой стрелке.
8. Под генератором расположен еще один ролик, который тоже необходимо демонтировать. На болту его крепления нарезана уже обычная резьба.
9. Теперь снимаем шкив, предварительно открутив передний болт крепления коленвала. Здесь нам придется застопорить коленвал от проворачивания, так как болт закручен большим моментом, и для того, чтобы его отвернуть, придется приложить некоторые усилия.
10. Отворачиваем шкив насоса для подачи воды. Для этого придется использовать головку-шестигранник. Всего для крепления шкива использовано 3 болта.
11. Откручиваем все болтики, которые крепят кожух мотора. Не забудьте про болты, которые расположены снизу и крепят кожух к масляному картеру. Здесь следует проявить осторожность. Крышка сделана из алюминия, и значит по ней нельзя стучать, также не рекомендуется на нее сильно надавливать.
12. Снимаем поддон мотора.
13. Снимаем защиту шестерни насоса для подачи масла в систему.
14. После этого нужно снять саму звездочку, предварительно открутив болт ее крепления. Шестерня снимается с нижней цепью. Метки на ней отсутствуют.
15. Теперь нужно вставить блокираторы в распределительные валы. Это нужно для того, чтобы выставить валы в положение мертвой точки. Сзади валов есть заглушки. Снимаем их.
16. Выворачиваем первую свечу и вставляем в гнездо отвертку.
17. Не забываем о совмещении меток на звездочках коленвала и вала балансировочного.
18. Устанавливаем блокираторы сзади распредвалов.
19. Отворачиваем болты крепления шестерней и снимаем звездочки с распредвалов. Снимаем цепь вместе с успокоителями и начинать устанавливать другие новые расходники.
20. После установки гидронатяжителя не забудьте выдернуть штифт. Таким образом цепная передача натянется. Когда будете затягивать болты на шестернях распредвалов, делайте это не спеша, аккуратно. Не забывайте про фиксаторы, которые находятся сзади.
21. После этого устанавливаем на свои места все остальные детали. Включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.