Замена цепи ГРМ — это ответственная процедура, к которой надо относиться ответственно. Цепной привод устанавливается на многих моделях Шкоды, в том числе и на Шкоде Йети 1.8 tsi. Цепные приводы гораздо надежнее ремней и служат они вдвое дольше.
Менять цепной привод на Шкоде Йети требуется примерно через 200 000 км. Но это совсем не значит, что в этот период нет необходимости интересоваться его состоянием. Дело в том, что износ данного расходника может произойти и несколько раньше положенного срока. В этой статье мы расскажем, по каким признакам можно определить износ цепи и как, собственно, грамотно произвести ее замену.
О плюсах цепной передачи
Главным преимуществом цепной передачи перед ременной является возможность продолжительного срока ее использования. Цепь сделана из качественного металла. Разорваться она практически не может, чего нельзя сказать о ремне. Определить износ цепи можно по наличию необычного шума при включенном двигателе. Главное, что может произойти с цепью, это ее растяжение. Между звеньями появляется люфт, и после этого цепь использовать уже нельзя. Растянутый расходник вполне может слететь со звездочек, а это уже серьезная проблема, решать которую придется, заплатив немаленькие деньги механикам.
Кстати говоря, если вы слышите нехарактерный шум при работе двигателя, совсем необязательно это является признаком растяжения цепной передачи. Это может быть следствием неисправностей других рабочих узлов автомобиля. Появившийся в моторе шум невозможно не заметить. После его появления обязательно нужно поинтересоваться состоянием механизма. Если этого не делать, то цепь может растянуться настолько, что произойдет ее сход с шестерней. А это чревато тем, что клапана ударятся о поршни, после чего произойдет их деформация. Чтобы этого не произошло, нужно время от времени проводить диагностические процедуры, направленные на обследование состояния цепи.
Но цепная передача далеко не идеальна, и у нее есть и свои минусы:
- даже если механизм исправен, цепь будет издавать шум при работе двигателя;
- менять цепь несколько сложнее ремня;
- запчасти стоят дороже.
В некоторых моделях автомобилей при возникновении проблем с ГРМ включается специальный индикатор. На фото справа растянутая цепь, а слева — новый расходник.
Существует две разновидности цепной передачи — однорядная и двухрядная. У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы. Если вы установите однорядную цепь, то мощность мотора несколько увеличится. Но будьте готовы к тому, что увеличится и уровень шума. Дело здесь в том, что двигателю сложно прокручивать 2 ряда цепи.
Если вы пожелаете заменить растянутую цепь самостоятельно, то сделать это будет несложно, нужно только в точности следовать инструкции. Для проведения подобного ремонта нужно подготовить все необходимое. В этот комплект входят новые расходные материалы и инструменты, которые будут применяться при ремонте. Вот подробный список всего необходимого:
- шестигранник на 6;
- набор головок;
- молоток;
- ветошь;
- контейнеры для слива жидкостей;
- динамометрический ключ;
- деревянный брусок;
- герметик;
- новая цепь;
- сальники;
- прокладки;
- натяжной ролик (если потребуется).
Рабочий процесс
1. Убираем кабель от катушек зажигания. Откручиваем катушки и откладываем их в сторону. Все компоненты лучше пронумеровать, чтобы не было ошибок при обратной сборке механизма.
2. Снимаем крышку с воздушного патрубка и отключаем от него все патрубки. Крышка крепится при помощи болтов, открутить которые будет не трудно.
3. Снимаем подушку мотора.
4. Теперь нужно снять масляный фильтр. Но перед этим не забудьте слить все масло из системы в заранее приготовленные для этого емкости.
5. После этого нужно слить весь антифриз. Для этого также необходимо приготовить отдельную емкость.
6. Убираем генераторный ремень и снимаем радиатор. Ослабляем хомут подводного шланга и снимаем шланг.
7. Снимаем ГБЦ. Крышка головки крепится четырьмя болтами. После снятия крышки снимаем вентилятор.
8. Снимаем глушитель и убираем поддон мотора.
9. Ослабляем крепление шкива помпы. Теперь мы легко сможем убрать приводы, соединяющие компоненты управления.
10. Между картером и коленвалом должно быть пустое место. Подложите туда деревянный брус и снимите шкив коленвала. Открутить крепящий его болт можно при помощи торцевой головки необходимого размера. Может получиться так, что до болта будет очень трудно дотянуться. В этом случае используется специальный удлинитель.
11. Снимаем шкив водяного насоса. Под ним находится прокладка, которую тоже нужно снять. После этого снимаем масляный насос.
12. Теперь можно приступать к основной работе — снятию цепи. Откручиваем болты, крепящие звездочки распредвала.
13. Снимаем успокоители.
14. Демонтируем натяжитель цепного механизма. Обратите особое внимание на натяжитель. Вполне возможно, что его придется заменить на новый. Если сами вы не сможете оценить его состояние, попросите сделать это специалиста. Если натяжитель меняться не будет, протрите его очищающей жидкостью.
15. Надеваем шпильку на нижнюю планку.
16. Снимаем цепной привод.
17. Снимаем звездочки и тоже смотрим на их состояние. Если оно является неудовлетворительным, их тоже лучше заменить.
18. Теперь надеваем новую цепь.
19. Чистим специальной жидкостью все снятые нами компоненты и устанавливаем их в обратном порядке.
20. Новая цепь должна быть установлена таким образом, чтобы размещенные на ней метки совпали с метками на шкивах. Не упускайте из внимания этот момент, так как это очень важно.
