Для того чтобы автомобиль находился в хорошем состоянии, необходимо иногда проверять состояние его узлов. ГРМ — это очень важный механизм, поэтому проверять его состояние необходимо, и делать это следует через 20 000-25 000 км. Если будет обнаружено, что привод механизма полностью износился, его придется заменить на новый. Сделать это можно и на ближайшей станции технического обслуживания, но наша статья о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 1.8.
Ресурс ремня
Если не следить за состоянием передачи, то она вполне может оборваться. Ни в коем случае не допускайте до этого, так как обрыв ремня чреват достаточно серьезными последствиями. Скорее всего, в этом случае поршни стукнутся о клапаны. Следствием этого станет деформация клапанов. Остальные детали также могут получить различные повреждения. Здесь все будет зависеть от степени везения. Если загиб клапанов произойдет, то после этого автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот поэтому лучше почаще заглядывать под капот, чтобы потом не пришлось расплачиваться за свою лень.
Замену ременной передачи следует производить, если на ремне были замечены следующие дефекты:
- трещины на поверхности;
- частичный износ зубцов;
- выпуклости;
- расслоение структуры материала;
- наличие масляных подтеков на поверхности.
Ремень может исправно работать на протяжение 90 000 км. Но этот регламент достаточно условен, так как износ ременной передачи может наступить и несколько раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Если вы будете эксплуатировать ваш автомобиль преимущественно в экстремальных погодных условиях, то это непременно повлияет на преждевременный износ привода. Повышенные нагрузки на двигательную систему также будут способствовать этому. Например, если вы используете прицеп, то это обязательно создаст повышенную нагрузку на мотор. Такие же последствия будет иметь езда по ухабам.
Отдельно хочется сказать про попадание рабочих жидкостей на поверхность привода. Ремень делают из резины высокого качества. Но и этот материал со временем стареет. А моторное масло вообще способно убить его за короткое время. Масло разъедает резину, поэтому ремень, на котором обнаружены масляные подтеки, обязательно нужно сменить.
Наличие подтеков говорит о том, что произошла разгерметизация, и пора заменить сальники. При визуальном осмотре состояния ГРМ нужно обратить внимание и на натяжной ролик. Этот расходник также может выйти из строя. Обнаружить это можно по наличию люфта на нем. Стоит проверить состояние и дополнительных роликов и заменить их в случае необходимости.
Покупайте расходные материалы только у проверенных дилеров. На рынке вам вполне могут подсунуть подделку, которая очень быстро износится. А вот как можно отличить фирменный ремень от подделки: попросите продавца, чтобы он показал вам несколько ремней. Посмотрите на их номера, расположенные с внутренней стороны. На фирменных расходниках номера всегда разные, а подделки, как правило, пронумерованы одинаково.
Замена
Кроме расходников, нужно подготовить необходимые инструменты, после чего можно начинать. Теперь обо всем по порядку.
1. Сначала отключаем минус от аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем элементы, которые будут мешать в дальнейшем. Речь идет о генераторе, его ремнях, бочке для жидкости ГУР.
3. Устанавливаем поршень 1 цилиндра в ВМТ.
4. Ослабляем болт крепежа натяжителя. Слегка поворачиваем сам ролик, в результате чего произойдет ослабление натяжения ремня.
5. Начинаем снимать ремень ГРМ со шкива натяжителя, шкивов валов и шкива помпы.
6. Фиксируем коленвал, чтобы он не прокручивался и начинаем отворачивать болт шкива ремня генератора. Сделать это самостоятельно вряд ли получится, так как болт закручен большим моментом. Просим помощника, чтобы он держал коленвал за зубья маховика при помощи отвертки. Отвертку нужно выбрать мощнее.
7. Демонтируем пробку с картера сцепления.
8. Откручиваем болт, крепящий коленвальный шкив, и снимаем его вместе с шайбой.
9. Снимаем шкив ремня генератора. Потом со шкива снимаем шайбу ремня ГРМ и полностью снимаем сам ремень.
10. Перед установкой новой ременной передачи посадочные места шкивов и роликов следует тщательно протереть от следов загрязнения. Для этого можно использовать пропитанную в бензине ветошь.
11. Начинаем устанавливать новый ремень. На шкиве ремня генератора есть выемка, в которую обязательно нужно попасть. В противном случае вы просто не сможете установить шкив.
12. Ремень установлен. Но теперь необходимо провести его натяжку. Устанавливаем в специальные пазы на ролике натяжения съемник стопорных колец и начинаем крутить влево до момента полного совмещения выреза внешнего диска с выступом, имеющим форму прямоугольника, который находится на втулке натяжителя.
13. Заворачиваем крепеж натяжного ролика. Выше уже говорилось о необходимости тщательного осмотра ролика. Расходники с люфтом лучше не ставить, так как он может стать причиной схода ремня с шестерней. Устанавливая натяжной ролик, обращайте внимание на то, что отверстия под ключ должны быть расположены снаружи.
После этого устанавливаем остальные детали и проверяем выполненную работу. Для этого следует завести мотор и послушать его работу. Наличие посторонних шумов будет свидетельствовать о некачественном выполнении работ. В этом случае процедуру установки ремня придется повторить.
И еще одно: обязательно следите за совмещением всех меток. Только при соблюдении этого условия механизм будет работать качественно.
