Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей — это правда.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:
- шестигранник;
- ключи рожковые;
- ключ, регулирующий натяжитель;
- домкрат;
- отвертки с различными видами наконечников;
- ветошь.
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.
8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.
10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
